Tener una iguana es algo más complicado que tener por ejemplo un perro o un gato. Por una parte porque en un principio, se desconocen todas o casi todas sus necesidades, y por otra parte porque hemos de acondicionar un espacio donde albergarla, en este caso, un terrario. Aquí aprenderás todo lo necesario para conseguirlo.
TIPOS DE TERRARIO:
Procurar un hábitat a nuestra iguana puede parecer tarea difícil en un principio. Es por ello que un apartado en el que se os muestren las directrices que debéis seguir y posibles ideas que se os pueden pasar por alto, no está de más en una página dedicada a Iguanas.
A la hora de elegir el tipo de terrario, tendremos que observar antes cual es la temperatura media de nuestro territorio. Según la temperatura media que caracterice el sitio en el que vivimos debemos de construir un terrario u otro:
Lugares donde la temperatura media anual es de 27-35ºC:
Viviendo en estas condiciones no será difícil proporcionarle a nuestra iguana un hábitat adecuado. La mejor elección es construir una gran jaula que colocaremos en un lugar soleado de nuestro jardín, balcón, terraza, etc... Esta jaula, se puede construir fabricando un armazón de madera, tubos de pvc, etc... al que pondremos una gran puerta que nos permita incluso entrar en el interior si es posible. Este armazón lo forraremos con maya de plástico resistente (de la que venden en ferreterías, y que mucha gente utiliza para tapar la barandilla de los balcones) o con maya metálica (menos aconsejable, ya que daña los hocicos de las iguanas, incluso puede arrancarles alguna uña o dedo por aprisionamiento). Los agujeros de esta maya tendrán entre 1 y dos cms, depende del tamaño de la iguana. La jaula poseerá rampas y lugares donde la iguana pueda tumbarse longitudinalmente, así como un lugar sombreado (esto es muy importante ya que una iguana al Sol durante todo el día moriría irremediablemente). Con respecto al tamaño y dada la velocidad con la que crecen las iguanas yo aconsejo que se construya lo más grande que se pueda, como mínimo de 1.60 x 1.50 x 1mts.
De la temperatura, ventilación y luz especial, no tendremos que preocuparnos siempre que la temperatura no baje de los 27 grados diurnos, y de los 22ºC nocturnos. Lo único a lo que prestaremos más atención es a la humedad de la jaula, bien rociando nuestra iguana con agua dos o tres veces al día, o bien instalando un aspersor en el techo conectado a un temporizador. Y lo más importante, un terrario de este tipo, por estar generalmente fuera de nuestra casa, requiere el doble de supervisión, no lo olvidéis.
Esto es lo más básico que se debe tener en cuenta a la hora de construir una jaula para iguanas, podéis mejorarla añadiéndole lo que creáis conveniente siempre que se respeten las condiciones de temperatura, luz, humedad y ventilación que toda iguana necesita. Para más información ver fotos de terrarios de sol.
Por último decir que este tipo de jaula también puede utilizarse en aquellos lugares donde, a pesar de que la temperatura media anual no supere los 27ºC, sí que haya épocas del año (verano) donde las temperaturas permitan tener a nuestra iguana al aire libre, aprovechando de este modo, las propiedades del Sol.
Lugares donde la temperatura media anual es inferior a 27ºC:
Aquí os muestro cómo debería ser el terrario que construyáis o compréis para vuestra iguana. Son sólo orientaciones y consejos, vosotros tenéis la última palabra a la hora de hacer el terrario, siempre y cuando siga las pautas de temperatura, iluminación, humedad y ventilación que toda iguana necesita.
· Forma, tamaño y material: Si habéis decidido construiros el terrario (y ahorraros más de la mitad de lo que os va a costar en tienda), podéis construirlo con diversos materiales, de diversas formas y de distintos tamaños.
La mejor forma del terrario es la rectangular, pero no como un acuario, si no en altura (recordemos que las iguanas son arborícolas) y a poder ser, con puertas laterales corredizas o con bisagras, (las iguanas se asustan si se las coge desde arriba) lo que nos facilitará la limpieza, extracción de objetos grandes y manipulación de la iguana. Las puertas no tiene porqué ocupar todo el frontal del terrario, basta con la mitad superior de éste. Por ejemplo, para una iguana de 50 cm deberíamos construir un terrario como mínimo de 75 cm de ancho por 100 cm de alto (es decir, de anchura lo que mide la iguana más la mitad, y de altura el doble de lo que mida). La profundidad dependerá de si el terrario lo queremos montar en la misma habitación o no, yo aconsejo construirlo con una profundidad menor al ancho de las puertas de nuestra casa, por si algún día queremos cambiarlo de habitación. Además, teniendo en cuenta lo rápido que crecen las iguanas, el terrario debería ser lo más grande que podamos.
Con respecto al material, podemos trabajar con diferentes materiales, de entre todos ellos yo destacaría dos, la madera buena (o aglomerado de calidad) y el cristal.
Construir un terrario con cristal tiene sus ventajas: Es un aislante muy bueno, es muy decorativo y funcional a la hora de observar a nuestra iguana, se limpia con mucha facilidad y es resistente a la humedad y malos olores. Las desventajas son que el cristal suele ser caro, frágil, pesado y difícil de trabajar. Sólo tendríamos que encargar los cristales y unirlos con silicona, también la instalación la tendríamos que realizar pegándola con silicona. Para terrarios grandes ya convendría la fabricación de un armazón de hierro con ángulos, así como la fabricación de un cajón superior donde instalar la luz y la calefacción.
Si por el contrario, preferimos la madera, también ésta es una buena opción ya que se puede trabajar muy bien y crear grandes "obras de arte", no pesa tanto como el cristal y suele ser más barata. Las desventajas son que no aísla tanto como el cristal, que con el tiempo no soporta la humedad, que coge malos olores y que es más difícil de limpiar y desinfectar. Aunque existen distintas clases de contrachapado con melamina o incluso de contrachapado con melamina marino (el usado para las cubiertas de los barcos), que nos puede ser de gran ayuda, ya que resiste bastante bien la humedad y pesa mucho menos que el cristal.
Otros materiales con los que podríamos probar, son el metra quilato, el poli carbonato, el ladrillo o la malla de plástico (metálica no porque daña el hocico de las iguanas y con agujeros de al menos 1 cms para evitar que se les queden atrapadas las uñas o dedos). También, por qué no, podéis utilizar muebles viejos, tales como armarios o vitrinas, todo es cuestión de maña.
Como ya he dicho antes, la libertad a la hora de construir nuestro terrario es ilimitada, podemos jugar con varios materiales a la vez, como por ejemplo construir un terrario de madera con puertas de cristal y alguna ventanita lateral, y así aprovechar las ventajas de ambos.
Para más información ver apartado: apartado de ideas y el apartado de webs extranjeras. Aquí os muestro un boceto del terrario que he fabricado yo mismo para mi iguana.
TIPOS DE TERRARIO:
Procurar un hábitat a nuestra iguana puede parecer tarea difícil en un principio. Es por ello que un apartado en el que se os muestren las directrices que debéis seguir y posibles ideas que se os pueden pasar por alto, no está de más en una página dedicada a Iguanas.
A la hora de elegir el tipo de terrario, tendremos que observar antes cual es la temperatura media de nuestro territorio. Según la temperatura media que caracterice el sitio en el que vivimos debemos de construir un terrario u otro:
Lugares donde la temperatura media anual es de 27-35ºC:
Viviendo en estas condiciones no será difícil proporcionarle a nuestra iguana un hábitat adecuado. La mejor elección es construir una gran jaula que colocaremos en un lugar soleado de nuestro jardín, balcón, terraza, etc... Esta jaula, se puede construir fabricando un armazón de madera, tubos de pvc, etc... al que pondremos una gran puerta que nos permita incluso entrar en el interior si es posible. Este armazón lo forraremos con maya de plástico resistente (de la que venden en ferreterías, y que mucha gente utiliza para tapar la barandilla de los balcones) o con maya metálica (menos aconsejable, ya que daña los hocicos de las iguanas, incluso puede arrancarles alguna uña o dedo por aprisionamiento). Los agujeros de esta maya tendrán entre 1 y dos cms, depende del tamaño de la iguana. La jaula poseerá rampas y lugares donde la iguana pueda tumbarse longitudinalmente, así como un lugar sombreado (esto es muy importante ya que una iguana al Sol durante todo el día moriría irremediablemente). Con respecto al tamaño y dada la velocidad con la que crecen las iguanas yo aconsejo que se construya lo más grande que se pueda, como mínimo de 1.60 x 1.50 x 1mts.
De la temperatura, ventilación y luz especial, no tendremos que preocuparnos siempre que la temperatura no baje de los 27 grados diurnos, y de los 22ºC nocturnos. Lo único a lo que prestaremos más atención es a la humedad de la jaula, bien rociando nuestra iguana con agua dos o tres veces al día, o bien instalando un aspersor en el techo conectado a un temporizador. Y lo más importante, un terrario de este tipo, por estar generalmente fuera de nuestra casa, requiere el doble de supervisión, no lo olvidéis.
Esto es lo más básico que se debe tener en cuenta a la hora de construir una jaula para iguanas, podéis mejorarla añadiéndole lo que creáis conveniente siempre que se respeten las condiciones de temperatura, luz, humedad y ventilación que toda iguana necesita. Para más información ver fotos de terrarios de sol.
Por último decir que este tipo de jaula también puede utilizarse en aquellos lugares donde, a pesar de que la temperatura media anual no supere los 27ºC, sí que haya épocas del año (verano) donde las temperaturas permitan tener a nuestra iguana al aire libre, aprovechando de este modo, las propiedades del Sol.
Lugares donde la temperatura media anual es inferior a 27ºC:
Aquí os muestro cómo debería ser el terrario que construyáis o compréis para vuestra iguana. Son sólo orientaciones y consejos, vosotros tenéis la última palabra a la hora de hacer el terrario, siempre y cuando siga las pautas de temperatura, iluminación, humedad y ventilación que toda iguana necesita.
· Forma, tamaño y material: Si habéis decidido construiros el terrario (y ahorraros más de la mitad de lo que os va a costar en tienda), podéis construirlo con diversos materiales, de diversas formas y de distintos tamaños.
La mejor forma del terrario es la rectangular, pero no como un acuario, si no en altura (recordemos que las iguanas son arborícolas) y a poder ser, con puertas laterales corredizas o con bisagras, (las iguanas se asustan si se las coge desde arriba) lo que nos facilitará la limpieza, extracción de objetos grandes y manipulación de la iguana. Las puertas no tiene porqué ocupar todo el frontal del terrario, basta con la mitad superior de éste. Por ejemplo, para una iguana de 50 cm deberíamos construir un terrario como mínimo de 75 cm de ancho por 100 cm de alto (es decir, de anchura lo que mide la iguana más la mitad, y de altura el doble de lo que mida). La profundidad dependerá de si el terrario lo queremos montar en la misma habitación o no, yo aconsejo construirlo con una profundidad menor al ancho de las puertas de nuestra casa, por si algún día queremos cambiarlo de habitación. Además, teniendo en cuenta lo rápido que crecen las iguanas, el terrario debería ser lo más grande que podamos.
Con respecto al material, podemos trabajar con diferentes materiales, de entre todos ellos yo destacaría dos, la madera buena (o aglomerado de calidad) y el cristal.
Construir un terrario con cristal tiene sus ventajas: Es un aislante muy bueno, es muy decorativo y funcional a la hora de observar a nuestra iguana, se limpia con mucha facilidad y es resistente a la humedad y malos olores. Las desventajas son que el cristal suele ser caro, frágil, pesado y difícil de trabajar. Sólo tendríamos que encargar los cristales y unirlos con silicona, también la instalación la tendríamos que realizar pegándola con silicona. Para terrarios grandes ya convendría la fabricación de un armazón de hierro con ángulos, así como la fabricación de un cajón superior donde instalar la luz y la calefacción.
Si por el contrario, preferimos la madera, también ésta es una buena opción ya que se puede trabajar muy bien y crear grandes "obras de arte", no pesa tanto como el cristal y suele ser más barata. Las desventajas son que no aísla tanto como el cristal, que con el tiempo no soporta la humedad, que coge malos olores y que es más difícil de limpiar y desinfectar. Aunque existen distintas clases de contrachapado con melamina o incluso de contrachapado con melamina marino (el usado para las cubiertas de los barcos), que nos puede ser de gran ayuda, ya que resiste bastante bien la humedad y pesa mucho menos que el cristal.
Otros materiales con los que podríamos probar, son el metra quilato, el poli carbonato, el ladrillo o la malla de plástico (metálica no porque daña el hocico de las iguanas y con agujeros de al menos 1 cms para evitar que se les queden atrapadas las uñas o dedos). También, por qué no, podéis utilizar muebles viejos, tales como armarios o vitrinas, todo es cuestión de maña.
Como ya he dicho antes, la libertad a la hora de construir nuestro terrario es ilimitada, podemos jugar con varios materiales a la vez, como por ejemplo construir un terrario de madera con puertas de cristal y alguna ventanita lateral, y así aprovechar las ventajas de ambos.
TEMPERATURA:
La única forma de que una iguana coma, crezca y se reproduzca es con una temperatura adecuada. El calor es fundamental para todos los reptiles, sin excepción, ya que son animales ectotérmicos. El calor les permite moverse, comer, digerir...VIVIR. Nosotros, los animales de sangre caliente o endotermicos, conseguimos mantener nuestra temperatura corporal mediante la digestión de los alimentos, los reptiles NO. Quizá sea una desventaja, quizá no, pero esto entre otras cosas les permite la posibilidad de estar largo tiempo sin alimentarse mientras la temperatura sea la correcta (pero no se os ocurra probarlo), esto es sólo un mecanismo de defensa o de supervivencia.
Pues bien, existen numerosas formas de dar al terrario y a nuestro reptil calor (y entre ellas no está incluida la famosa piedra de calor). Y digo al terrario y al reptil porque necesitaremos seguramente dos fuentes de calor: una local, donde el reptil se pondrá para calentarse, y que deberá estar entre 30 y 35º no más; y otra que mantenga el terrario por encima de los 27ºC.
Comentaré sólo las que a mí me parecen las más adecuadas:
- Para terrarios pequeños (80 x 50 x 40cms):
Aquí la temperatura es fácil de mantener con pocos "artefactos". Colocaremos en el techo del terrario (dentro) bien a la derecha o a la izquierda, un porta bombillas con una bombilla de tipo "pera" de 40 a 100w según creamos conveniente, pegado con silicona y orientado hacia una zona alta del terrario, bien una rama, bien una bandeja... Al ser un terrario pequeño, normalmente esa bombilla bastaría para crear una zona de calentamiento local (a 33-35ºC) a la vez que mantendría la temperatura general del terrario por encima de los 27ºC, de no ser así en la parte contraria a donde está la zona de calentamiento, colocaríamos otra bombilla normal de no más de 40w.
- Para terrarios medianos:
Actuaremos del mismo modo que para terrarios pequeños sólo que aumentando, o bien los vatios, o bien el número de bombillas.
- Para terrarios grandes (110 x 120 x 60cms):
Aquí ya tenemos que recurrir a los "watios" .
Para calefacción local tenemos dos opciones: Usar una bombilla de infrarrojos de 250w (utilizadas en rehabilitación articular o para incubadoras) conectada a un potenciómetre que la regule, o utilizar una bombilla de cerámica de 100-150w. La diferencia está por una parte en el precio (la de infrarrojos cuesta unos 12 Euros y la de cerámica unos 30-40 Euros), y por otra parte en que la de cerámica no emite ningún tipo de luz (emite infrarrojos), por lo que la podemos utilizar también durante las noches frías de invierno sin que ello moleste a nuestra iguana. La de cerámica debe usarse con un reflector que dirija el calor hacia abajo ya que este tipo de bombillas expande calor hacia todos los lados. No está demostrado científicamente que la luz roja que emiten las bombillas de infrarrojos no moleste a los reptiles.
Para calefacción general de todo el terrario, es evidente que una sola bombilla no basta para mantener el terrario a una temperatura constante de 27-30ºC, por lo que necesitaremos de otro artefacto. Mis tres alternativas son:
Utilizar bombillas de cerámica (al menos dos) situadas a lo largo del terrario, de al menos 100W.Parece excesivo, pero con la ayuda del termostato integrado (que todos suelen llevar) se ahorra más de lo que parece, el aparato se enciende sólo cuando la temperatura desciende y luego se apaga a la espera de que descienda la temperatura. Opino que es una forma fácil de conseguir lo que queremos.
Utilizar una estufa pequeña de aire caliente (colgada del techo o en el suelo), con termostato incluído y de unos 500-1000w.
Utilizar un pequeño radiador de aceite, radiador termocerámico o convector de 600 a 1500w, también con termostato incluído, que situaremos en el suelo.
Pero, existen también diferencias, en el precio (la estufa de aire viene a costar unos 15-30 Euros y los radiadores los encontraremos a partir de 50-60 Euros) y también en los resultados ya que la estufa de aire reseca mucho el ambiente, además de que una vez desconectada ya no emite calor alguno, en cambio el radiador además de no reducir la humedad, es silencioso y al desconectarse todavía emite calor. Como veis es todo cuestión de dinero.
¿Y por la noche?:
Muchos piensan que por la noche todo se acaba, o mejor dicho, todo se apaga, y no es así. La temperatura nocturna del terrario no debe bajar de 22-21ºC ya que además de resultar un descenso vertiginoso sobre todo en invierno (pensad, estáis en la playa en bañador a 35ºC y la temperatura, en 10 minutos desciende hasta los 5ºC, menuda bronquitis), la iguana necesita una temperatura mínima para poder digerir lo comido durante el día, así de sencillo.
Tenemos dos opciones: instalar una bombilla de cerámica de unos 50w (CHE) cerca del lugar donde nuestra iguana suele pasar la noche (a unos 30cms), o instalar una almohadilla eléctrica (de las que se usan para aliviar dolores articulares) en dicho lugar y ponerla a media potencia. Pero recordad, sólo en el caso de que la temperatura por la noche descienda de los 22-21ºC. Cabe decir tambien que una almohadilla eléctrica funciona más o menos como una piedra de calor (aunque es más segura), por lo que debemos limitar su uso al nocturno sólamente, y siempre que no podamos permitirnos la instalación de una bombilla de cerámica. Deberemos también supervisarla de vez en cuando para evitar sobrecalentamientos.
Como veis, quizá sea esta la parte más complicada de acondicionamiento del terrario. En términos generales se trata de crear una zona caliente de reposo (zona de calentamiento local o foco local) y otra menos caliente de forma que exista un gradiente termal de una parte a otra del terrario. Esto permite a la iguana por una parte moverse por doquier, y por otra lograr una termoregulación eficaz.
Y por último decir que todo lo dicho es aplicable a todos los climas existentes, si vives en Suecia, gastarás pues, más electricidad que si vives en África. Lo que quiero decir es que no estamos obligados a instalar ningún tipo de calefacción si el clima no lo requiere. De hecho en verano podemos prescindir del terrario e instalar un terrario de sol en nuestra terraza o balcón, vigilando siempre la temperatura ambiente y los peligros que puedan existir.
NOTAS:
- Recordad no dejar ningún cable eléctrico que implique algún riesgo para la iguana, para ello, si no se pueden sacar directamente al exterior del terrario, tapadlos con cinta americana para impedir que la iguana los arranque. La calefacción implica bastante peligro con lo que cualquier idea que tengáis deberá ser rumiada antes de ponerla en práctica.
- Las bombillas para la zona de calor local deberán ir protegidas con una malla metálica para evitar quemaduras. Por otra parte deben de estar bastante alejadas de donde se ponga la iguana a calentarse (unos 30-40cms), y reguladas por un potenciómetro (al menos si la bombilla utilizada supera los 150 watios). También deben utilizarse adaptadores de cerámica ya que los de plástico se derriten fácilmente. Otra buena idea es utilizar reflectores que dirijan el calor hacia abajo.
- Para medir la temperatura y regularla necesitareis dos cosas, un potenciómetro para la bombilla de calor local, y un termómetro digital de dos lecturas (25 Euros) o dos termómetros de mercurio resistentes (15 Euros), uno en la zona de calentamiento local, y otro en la zona contraria. De esta manera podréis regular la temperatura de una zona y otra a la vez que ahorráis en electricidad, ya que si la lectura la tomáis en invierno será la correcta, pero cuando sea verano, la temperatura del terrario se disparará. Un potenciómetro viene a costar de 15 a 40 euros, dependiendo de la potencia a regular, y nos permite regular la temperatura sin necesidad de un termostato.
- Si la temperatura general del terrario (27-30º) no se alcanza en invierno, no es motivo de excesiva preocupación siempre que no descienda por debajo de los 22ºC y de que la temperatura de la zona de calentamiento local sea de al menos 31ºC. Lo único que puede ocurrir es que la iguana pase todo el día debajo de la bombilla de calor local, y sólo se mueva para ir a comer.
- Recordad, las piedras de calor no son apropiadas, además de causar quemaduras graves, incluso electrocuciones, las iguanas son reptiles que han evolucionado de manera que captan las propiedades saludables del calor pero desde arriba, y no desde abajo (como lo pueden hacer algunos gecos desérticos y serpientes). Es más, las iguanas a penas tienen sensibilidad al calor en el vientre. Hay que tener en cuenta que el hecho de que nuestra iguana se pase el día encima de la piedra de calor, no significa que la adore, una piedra de calor no es suficiente para calentar el terrario. En invierno por ejemplo, la diferencia de temperatura entre la piedra de calor, y un sitio situado a 50cms de ésta es de unos 15ºC, motivo suficiente para que la iguana siempre esté sobre ésta.
TABLA RÁPIDA DE ACCESORIOS UTILIZADOS PARA LA CALEFACCIÓN DEL TERRARIO:
| ACCESORIOS | USO ACONSEJADO |
| Bombillas incandescentes normales de 20,30,40,50,100 watios. | Aconsejadas para terrarios de tamaño pequeño (de 50 a 100 cmts de largo por 50-70 cmts de alto). Son aptas para conseguir una correcta temperatura general del terrario por expandir calor hacia todos lados. |
| Bombillas incandescentes tipo "spot" (forma de pera), de 50,100,150 watios. | Aconsejadas para terrarios de todo tipo y tamaño. Aptas para lograr una zona de calentamiento local ( a 30-35ºC). Deben estar alejadas lo suficiente y estar protejidas. Algunos herpetólogos afirman que los reptiles no distinguen el rojo, por lo que podríamos utilizarlas también para la noche. Aunque yo recomiendo sólo las CHEs ya que he observado que a mi iguana le molesta la luz aunque sea roja. Precio: unos 2-3 euros. |
| Bombillas de infrarrojos de 100,150,250 watios. | Por ejemplo la Philips IR 100S de 100w. Aconsejadas para terrarios de todo tipo y tamaño. Siendo la de 100 la única aconsejada para terrarios pequeños y medianos. Aptas para lograr una zona de calentamiento local ( a 30-35ºC). Deben estar alejadas lo suficiente y estar protejidas. Proporcionan más calor que las bombillas de spot utilizando el mismo voltaje. Requieren de un adaptor despecial de cerámica. También las podemos utilizar para lograr una temperatura ambiente general de entre 26 30ºC diurnos, en terrarios grandes. Las bombillas de infrarrojos no tienen por qué ser rojas, las hay también blancas. Precio: alrededor de 14 euros la de 250w. |
| Bombillas de cerámica de 50,100, 150 watios. | Aconsejadas para terrarios de todo tipo y tamaño. Siendo la de 100 la única aconsejada para terrarios pequeños y medianos. Aptas para lograr una zona de calentamiento local( a 30-35ºC). Deben estar alejadas lo suficiente y estar protejidas. Proporcionan más calor que las bombillas de spot. Requieren de un adaptor despecial de cerámica. Tienen la propiedad de no emitir luz, por lo que su uso también es apropiado para la noche. Si bien en terrarios pequeńos y medianos puede usarse para mantener la temperatura general del terrario, para terrarios relativamente grandes, es insuficiente, ya que dispersa el calor sobre un área demasiado reducida y cercana. |
| Radiador de aceite de 700 a 1500 watios. | Aconsejados para terrarios de grandes dimensiones (150 x 60 x 170 cmts). Conservan la humedad ambiente más o menos bien. Normalmente vienen con termostato integrado. |
| Radiador termocerámico de 700 a 1500 watios | Aconsejados para terrarios de grandes dimensiones (150 x 60 x 170 cmts). Conservan la humedad ambiente más o menos bien. Normalmente vienen con termostato integrado. |
| Convector de 500 a 1500 watios. | Aconsejados para terrarios de grandes dimensiones (150 x 60 x 170 cmts). Conservan la humedad ambiente más o menos bien. Normalmente vienen con termostato integrado. |
| Estufa de aire caliente de 500 a 1000 watios. | Aconsejados para terrarios de grandes dimensiones (150 x 60 x 170 cmts). Resecan mucho el ambiente. Uso limitado (por ejemplo como accesorio de emergencia en caso de fallo del radiador). |
| Alfombrilla eléctrica de 30-75 watios. | Uso limitado al nocturno. Potencia aconsejada, media. Su correcto funcionamiento debe de revisarse periódicamente para evitar accidentes. |
| Reflector de calor. | Accesorio en forma de medio círculo de aluminio, que se acopla al adaptador de las bombillas y favorece la dirección del calor hacia abajo. Apto para grandes terrarios, aplicado al foco de calor local. Precio: varia, entre 15 y 30 euros. |
| Termostato. | Aplicado a la zona de calor local evita que la temperatura no sobrepase los 35ºC. Precio: entre 14 y 70 euros según sea digital o analógico y los programas que posea. |
| Termómetros. | Nos servirán para seguir un control de las temperaturas de la zona local y general. Mínimo dos, a poder ser de estructura fuerte a prueba de golpes. Precio: 12 euros el digital con doble lectura y unos 25 el mismo con higrómetro (más aconsejable). |
| Potenciómetros. | Su uso y función es semejante a la del termostato. Junto con un termómetro, podemos regular la potencia de la bombilla y conseguir el calor óptimo de ésta. La desventaja es que frente a los cambios bruscos de temperatura, deberemos de regularlo de nuevo. La ventaja es que evita el efecto "discoteca" que suele producir un termostato (la bombilla se enciende y apaga contínuamente...). |
| Protector especial o rejilla de metal. | Uso aconsejado para cubrir todos aquellos accesorios que emitan calor excesivo que pueda quemar por contacto a nuestra iguana. |
| Adaptador de cerámica | Uso necesario para las bombillas que emitan mucho calor (más de 100 watios). |
| Temporizadores. | Necesarios para desconectar la calefacción diurna por la noche y conectar (si fuera necesario), la calefacción nocturna. |
| Materiales y herramientas para instalaciones eléctricas. | Materiales tales como cable eléctrico grueso, regletas, sujeta cables, enchufes varios, cinta aislante, etc... nos serán necesarios para realizar la instalación. |
Muchos de vosotros habréis tenido problemas a la hora de convertir de Farengeith a Celsius. Aquí tenéis un convertidor que os ahorrará tiempo y dinero.
ILUMINACIÓN:
Un error bastante común es creer que calefacción e iluminación son la misma cosa en un terrario, o creer que van unidos, y no es así. La iluminación no es suficiente para calentar un terrario y la calefacción no tiene porqué emitir luz.
Como sabemos, los reptiles se calientan con la luz del Sol, pero además de calor, los reptiles con la luz solar reciben rayos UVA y UVB. Los rayos UVB son fundamentales, ya que estimulan las células de la iguana encargadas de sintetizar la vitamina D3, responsable de la absorción del calcio que contienen los alimentos, este tipo de radiación, además, influye en el comportamiento natural de la iguana; hay fluorescentes que emiten esta radiación (la emiten pero no la igualan en calidad con la del Sol). Nadie negará quela luz solar es la mejor para nuestro reptil, desgraciadamente la mayoría de ocasiones nos es muy difícil conseguir que en nuestro terrario dé la luz del sol directamente, y digo directamente porque la luz del Sol filtrada a través de los cristales o cualquier tipo de plástico pierde sus propiedades. Es más, un terrario de tipo cerrado, al que le de la luz del Sol se convierte en pocos minutos en un horno capaz de tostar a nuestra iguana.
Solución, cuando podamos sacaremos a nuestra iguana a que le de el Sol (siempre bien vigilada) y como iluminación del terrario compraremos un tubo especial para reptiles (no confundir con tubos para las plantas de acuario, ni tubos fluorescentes de discoteca, ni tubos de bronceado ultravioleta). Su precio suele rondar entre los 15 y los 30 Euros, y tienen una vida útil de unos 9 a 12 meses máximo. Se deben colocar a una distancia de no más de 40cms de donde suele reposar la iguana la mayoría del tiempo (normalmente cerca del foco local), de esta manera se asegura un mayor tiempo de exposición a la luz. Si el tubo especial no incide en la iguana a esta distancia, no se asegura una correcta acción. Tambien la luz que emite estos tubos pierde sus propiedades al ser filtrada por cualquier material.
En el caso de que con el tubo o los tubos especiales de luz (situados de forma correcta) el terrario no tuviera suficiente iluminación (por ser muy grande y profundo), podemos optar por instalar otras fuentes de iluminación más convencionales (ver tabla). Una regla que se utiliza mucho en terrariofilia es "por cada 20cms de altura, 18 watios de luz".
Con respecto al foto periodo de luz-oscuridad, en invierno debe de ser de 11h de luz y 13 de oscuridad, y en verano se puede subir hasta 13h de luz y 11 de oscuridad, aunque yo en verano aconsejo 12h y 12h iguales sobre todo en machos con celo. El foto período es importante ya que les marca algo así como el paso de las estaciones y es fundamental para incitar en ellas el período de celo. Una forma fácil de controlar todo esto y ahorrarnos la faena de encender y apagar la luz y la calefacción, es conectar la luz a un temporizador, podéis conseguir uno por uno 5 ó 7 Euros. Una iguana a la que no se apliquen estas pautas de luz-oscuridad podría llegar a estresarse y dejar de comer o comportarse de forma anormal. Dejar la luz encendida por la noche sólo porque así el terrario parece más bonito es una tontería que debe evitarse, aunque la iguana parezca dormir, en realidad no lo hace o lo hace muy a desgana por lo que es igual de perjudicial para ella.
TABLA RÁPIDA DE ACCESORIOS UTILIZADOS PARA LA ILUMINACIÓN DEL TERRARIO:
| ACCESORIOS | USO ACONSEJADO |
| Fluorescente Repti Glo 5.0 de Exoterra | Uso necesario de eluminación en iguanas y otros reptiles diurnos. Colocación a no más de 40cms de la zona de calentamiento local y zonas habituales de descanso. |
| Fluorescente Repti Star de Sylvania. | Uso necesario de eluminación en iguanas y otros reptiles diurnos. Colocación a no más de 40cms de la zona de calentamiento local y zonas habituales de descanso. |
| Fluorescente D3 Reptile Lamp de Aracadia. | Uso necesario de eluminación en iguanas y otros reptiles diurnos. Colocación a no más de 40cms de la zona de calentamiento local y zonas habituales de descanso. |
Fluorescente Repti Sun 5.0 o Iguana Light de Zoo Med. | Uso necesario de eluminación en iguanas y otros reptiles diurnos. Colocación a no más de 40cms de la zona de calentamiento local y zonas habituales de descanso. |
| Lampara de vapor de mercurio integrada Powersun UV de Zoo Med (160 watios). | Uso necesario de eluminación en iguanas y otros reptiles diurnos. Uso exclusivo para grandes instalaciones. Es la única lámpara de vapor de mercurio aconsejada. |
| Bombillas y lámparas Day Glo Neodinium de Exoterra. | Uso necesario de eluminación en iguanas y otros reptiles diurnos. Se basa en el gas Neodinio. Colocación a no más de 40cms de la zona de calentamiento local y zonas habituales de descanso. |
Bombilla de espectro contínuo con rayos UV CrystalSun Spot de Namiba Terra. | Uso necesario de eluminación en iguanas y otros reptiles diurnos. Colocación a no más de 40cms de la zona de calentamiento local y zonas habituales de descanso. |
| Lampara 23WD de Arcadia con 7% de radiación UV | Uso necesario de eluminación en iguanas y otros reptiles diurnos. Colocación a no más de 40cms de la zona de calentamiento local y zonas habituales de descanso. |
| Fluorescente Sylvania Profesional | No es específico para reptiles, aunque el fabricante asegura que emite UVA y UVB en un rango adecuado. Colocación a no más de 40cms de la zona de calentamiento local y zonas habituales de descanso. |
| Fluorescentes tipo "luz día", de acuario o normales. Bombillas halógenas, incandescentes, etc... | Uso opcional como método de aumentar la radiación UVA de nuestro terrario y la calefacción general si lo requiere. |
| Reflectores de luz. | Uso aconsejado para aprovechar al máximo las propiedades saludables de la luz. |
| Temporizador. | Necesario para lograr un fotoperiodo adecuado. |
| Material eléctrico diverso. | Materiales tales como cable eléctrico grueso, regletas, sujeta cables, enchufes varios, cinta aislante, etc... nos serán necesarios para realizar la instalación. |
Sólo dos cosas más, lo de la iluminación especial no es un consejo, es una obligación, la falta de rayos UVB es la principal causa de muerte en iguanas, las cuales acaban sufriendo la MBD, enfermedad metabólica de los huesos por falta de calcio. Pensemos, de qué sirve que le demos alimentos ricos en calcio si nuestra iguana no puede absorberlo?. Las iguanas deformadas, con huesos blandos y extremidades abultadas, débiles e incapaces de moverse, mueren en cuestión de meses, si no se actúa rápido (y digo en cuestión de meses porque cuando se llega a detectar el MBD ya es demasiado tarde para que la iguana se recupere del todo).
Conclusión, instalaremos un tuvo de radiación UVA y UVB en un sitio apropiado y siempre que podamos daremos baños de Sol a nuestra iguana. Es importante considerar la iluminación y la calefacción como tres funciones distintas pero relacionadas: calor (día y noche), metabolismo y conducta.
Ah!, si no se sabe mucho de electricidad, mejor preguntar que probar, no quiero que nadie acabe electrocutado, y recordar ocultar bien los cables y conexiones.
Los rayos UV:
Ya he dicho más arriba, que las únicas luces que pueden proporcionar rayos UVA/B a nuestros reptiles son aquellas específicas para ellos.
La luz, según su intensidad de radiación, la podemos descomponer en tres frecuencias: UVA, UVB y UVC. Un fluorescente casero, una bombilla incandescente, un halógeno contiene sólo radiación UVA. Los reptiles y otros animales pueden ver también dentro del rango UVA (320-400nm). Los rayos UVA afectan a la forma en que las cosas se ven para un reptil, desde el color de su comida hasta el color de sus propios cuerpos. La escasez de rayos UVA en reptiles diurnos puede causar stress por la alteración en la percepción irreal del propio entorno. Esto puede ser crucial si se quiere lograr la reproducción del animal. Por lo tanto además de los rayos UVA/B que pueda contener el tubo especial, incluiremos una bombilla normal con el fin de aumentar la radiación UVA.
Sin embargo existen fluorescentes o bombillas incandescentes cuya radiación llega a UVC. La radiación UVC es perjudicial para humanos y animales, sus altas ondas sólo permiten su utilización durante cortos periodos de tiempo o a una distancia apropiada. Un uso inadecuado puede causar heridas en los ojos, supresión inmune y cáncer. Así que fluorescentes bronceadores, tubos de fototerapia, tubos UV germicidas y bombillas de vapor de mercurio deben evitarse.
Los tubos especiales para reptiles producen una radiación decente de UVB que va desde 1 a 5 dependiendo del reptil al cual vaya dirigida (serpientes, tortugas y gekos diurnos necesitan un 2, las iguanas un 5), y aunque su Índice de Rendimiento del Color (IRC) es bajo, son los únicos adecuados para tal propósito.
IRC: Esas personas que se sienten molestas o deprimidas tanto por la luz interior tenue (escasa) como por los días nublados, pero que encuentran la vida maravillosa en un día soleado o en habitaciones bien iluminadas, están respondiendo a la diferencia que el bajo IRC produce (cuanto más alto es el IRC, mejor vemos las cosas). Por lo tanto si acompañamos al tubo especial de una bombilla aumentaremos el IRC.
HUMEDAD:
Si hacemos memoria, recordaremos que las iguanas, en estado salvaje, viven en climas calurosos y húmedos. La humedad es fundamental hasta cierto punto; el porcentaje debe de mantenerse entre un 65 y un 80%, esto lo podemos registrar con un higrómetro (por cierto, si compramos el termómetro digital de doble lectura asegurémonos de que tenga higrómetro).
Entre otras cosas, la humedad favorece la muda de la iguana, ya que ablanda la piel y facilita su desprendimiento, por otra parte evita enfermedades respiratorias ya que la calor por si sola reseca excesivamente el ambiente.
Pero ni tanto ni tan poco. Un porcentaje muy elevado de humedad (por encima del 85-88% también puede acarrear enfermedades respiratorias, así como favorecer la proliferación de bacterias y otros agentes patógenos.
Debemos prestar especial atención a la humedad durante el invierno (el frío hace que disminuya la humedad ambiente), y durante los periodos de celo (la iguana come menos y se deshidrata más).
Entre las opciones que existen destacaré sólo tres:
- La más sencilla de todas ellas, es rociar a la iguana con un rociador (60 cents.) lleno de agua dos o tres veces al día. Lo único que ocurre es que a unas iguanas les acaba gustando y a otras les es bastante estresante, además de salpicar los cristales o la madera del terrario. Es importante que el rociador no haya contenido productos químicos en su interior.Procuraremos darle a nuestra iguana baños de agua tibia diariamente, o almenos una vez por semana.
- Otra solución es poner en el fondo una gran bandeja de agua de esas blancas que venden en el todo a cien para la arena de los gatos (1-2 Euros), o si el terrario es grande, pues una bandeja de esas para guardar trastos debajo de la cama (6 Euros). Esta opción para mí es la mejor, ya que por una parte mantiene la humedad por encima de los 60%, es barata y además en muchas ocasiones sirve para que la iguana defeque en ella, por lo que matas dos pájaros de un tiro.
- La tercera y última opción es comprar un humificador de aire ultrasónico o vapor frío (el humificador por calentamiento del agua puede causar quemaduras). Este aparato se usa para personas con problemas respiratorios y viene a costar unos 100 Euros, es tan eficaz como caro.
VENTILACIÓN:
La ventilación, aunque no lo parezca, también es importante. Un terrario de tipo cerrado bien ventilado (no con las puertas abiertas, claro) favorece la eliminación de las partículas y agentes patógenos que viajan a través del aire, a la vez que oxigena mejor el terrario y evita la acumulación de malos olores, en pocas palabras se evita el aire viciado.
Una buena ventilación es aquella que facilita el paso del aire a través del terrario pero sin causar por ello gran pérdida de calor o corrientes nocivas para nuestra iguana.
Una forma eficaz y económica de favorecer esta ventilación es realizar unos agujeros (el número y diámetro variará según el terrario) en la zona inferior del lateral del terrario contraria a la zona de calentamiento local, y otros más en la zona superior del lateral del terrario donde se sitúa la zona de calentamiento local (o directamente en el techo). El método tiene su explicación: como todos sabemos, el aire caliente tiende a subir, con lo que si creamos unos agujeros abajo y otros arriba se crea una corriente continua y natural de aire. El aire entra por debajo absorbido por el aire caliente que sube hacia arriba, y luego sale por los agujeros practicados arriba.
Otro método más "moderno", es instalar en la zona superior del terrario un ventilador de ordenador conectado a un temporizador de manera que se encienda 3 o cuatro veces al día durante unos 5 minutos. Que cada uno elija la que más le convenga...todo es cuestión de imaginación.
Podéis observar cuál sería la dirección del aire al entrar por debajo del terrario en el boceto del apartado el terrario.
VENTILACIÓN:
La ventilación, aunque no lo parezca, también es importante. Un terrario de tipo cerrado bien ventilado (no con las puertas abiertas, claro) favorece la eliminación de las partículas y agentes patógenos que viajan a través del aire, a la vez que oxigena mejor el terrario y evita la acumulación de malos olores, en pocas palabras se evita el aire viciado.
Una buena ventilación es aquella que facilita el paso del aire a través del terrario pero sin causar por ello gran pérdida de calor o corrientes nocivas para nuestra iguana.
Una forma eficaz y económica de favorecer esta ventilación es realizar unos agujeros (el número y diámetro variará según el terrario) en la zona inferior del lateral del terrario contraria a la zona de calentamiento local, y otros más en la zona superior del lateral del terrario donde se sitúa la zona de calentamiento local (o directamente en el techo). El método tiene su explicación: como todos sabemos, el aire caliente tiende a subir, con lo que si creamos unos agujeros abajo y otros arriba se crea una corriente continua y natural de aire. El aire entra por debajo absorbido por el aire caliente que sube hacia arriba, y luego sale por los agujeros practicados arriba.
Otro método más "moderno", es instalar en la zona superior del terrario unventilador de ordenador conectado a un temporizador de manera que se encienda 3 o cuatro veces al día durante unos 5 minutos. Que cada uno elija la que más le convenga...todo es cuestión de imaginación.
SUBSTRATO:
A la hora de elegir un substrato deben de tenerse en cuenta dos cosas: Que sea seguro para su iguana y que sea fácil de limpiar.
Como substrato seguro para su iguana podríamos utilizar aquel que no estuviera formado por partículas sueltas y lo suficientemente pequeñas para ser tragadas por la iguana (gravilla de cualquier tipo, substrato "especial para reptiles o iguanas", aserrín, cortezas, etc...), ya que la iguana podría ingerirlo por accidente o por curiosidad. La ingestión puede causar lesiones en la pared del intestino mientras lo atraviesan (si es que logran atravesarlo). Muy a menudo, las partículas se adhieren al intestino y causan taponaduras. La iguana es incapaz de defecar, los desechos se acumulan en el sistema, y la comida estancada se pudre causando infecciones bacterianas y gas. Generalmente sobreviene la deshidratación a medida que el cuerpo intenta mover la masa. Finalmente la iguana morirá si el obstáculo no es sacado a tiempo. Veterinarios han sacado todos los substratos anteriormente mencionados de intestinos de iguanas, así como cordones, ropa interior de seda, bolas de pelo humano o de perro, monedas, globos e incluso condones. Por lo que hay que estar muy atento a todas aquellas partículas pequeñas susceptibles de ser tragadas por nuestra iguana. Además, si no se cambian con asiduidad (ya que no se pueden lavar), pueden crecer en ellas multitud de bacterias y moho igual de perjudiciales para nuestra iguana. La arena de playa tampoco es aconsejable ya que, además de ser tragada, se mete entre las escamas de la iguana y dificulta un correcto crecimiento de éstas.
Como sustrato seguro, la mejor opción que he encontrado (y he probado de todo), es la moqueta de césped artificial. Es barata (6 Euros el m2), duradera, decorativa y lo más importante, fácil de limpiar. Solo tenemos que cortar un pedazo del tamaño del suelo y listo. Si el terrario es muy grande podemos hacerla en dos mitades de manera que si se ensucia sólo una parte, no tenemos porqué sacarla toda a la vez. El único inconveniente que he oído acerca de esta moqueta es que es abrasiva, pero esto no es ningún problema ya que la iguana a penas está en el suelo y cuando lo hace no va arrastrando su vientre allí por donde pasa. Además tendremos que estar atentos a cortar los hilos que se puedan desprender de ésta, ya que la iguana podría enredarse o injerirlos.
No hay que olvidar que la iguana es un animal arborícola por lo que el substrato en su terrario no es fundamental para mejorar sus calidad de vida, si el terrario está ideado en altura. Donde el substrato cobra vital importancia es cuando la iguana esta grávida (ver apartado de celo y reproducción).
Otras opciones podrían ser moqueta, papel de carnicero (papel vejiga) y toallas de papel. El periódico no, ya que la tinta es perjudicial por ingestión.
Muchos se preguntarán porqué los substratos que se venden en las tiendas y que supuestamente son "apropiados para iguanas" siguen vendiéndose, y la respuesta es que muy pocos, por no decir ninguno, de los dueños denuncian a estas tiendas cuando su iguana se ve afectada por la injestión de substrato. Por lo tanto, es nuestra obligación quejarnos para evitar que productos como estos se sigan comercializando.
OTROS ACCESORIOS:
Comer, beber y defecar:
Como recipientes para depositar la comida y el agua, podemos utilizar fiambreras pequeñas depositadas en alguna de las bandejas construidas en el terrario (realizando un agujero exacto a la anchura de la fiambrera) o enganchadas en alguna rama. No recomiendo que se depositen en el suelo porque siempre terminan volcadas y esparcidas por doquier. Es recomendable que sean lisas para una limpieza más cómoda y que no sean profundas (unos tres o cuatro dedos). También es preferible que se sitúen lo más lejos posible de la zona de calentamiento local, ya que por una parte se evita que el calor reseque y estropee la comida, y por otra obliga a la iguana a moverse de un sitio a otro en busca de comida. Si colocamos la comida cerca de ella, podemos mal acostumbrarla y volverla perezosa. Para más información visitar el apartado alimentación.
Por otra parte, para que la iguana defeque, podemos aprovechar lo mucho que le gusta defecar en contacto con el agua, para situar en el suelo una gran bandeja con agua (dos dedos es suficiente) como la descrita anteriormente. Si tenéis suerte, la iguana irá todos los días, antes de comer, a defecar en su WC particular.
Decoración:
Muchas personas, sobre todo principiantes, se entusiasman demasiado con la decoración de su terrario y olvidan que las iguanas son bastante destructivas, y que lo principal del terrario es su funcionalidad y comodidad de limpieza. Lo llenan de plantas (que la iguana destruye o come), de ramas (que dificultan la limpieza del terrario) y de sustratos "especiales" (difíciles de limpiar, caros de reponer y peligrosos por ingestión o por incrustación en las escamas). Lo importante de un terrario para iguanas es su funcionalidad y comodidad.
En lugar de plantas podemos pintar y barnizar las paredes con motivos vegetales (y crear un terrario único) a la vez que podemos enganchar ramitas y hojas de plantas artificiales grandes (pero sin que dificulten la limpieza) si éste es de madera. En el caso de que sea de cristal podemos utilizar papel de empapelar paredes de color verde o con motivos vegetales (que es tres veces más barato que el que venden especial para terrarios).
En lugar de ramas por las que trepe la iguana, podemos instalar bandejas de madera (de unos 20cms de ancho) a distintas alturas del terrario y unidas entre sí por rampas de malla plástica, de esa verde que muchos usan para poner en los balcones de su casa (6 Euros el m2), que no deja de ser decorativa. Las bandejas no dificultan la limpieza de los laterales del terrario y son fáciles de limpiar. Eso sí, procurad poner algo en los bordes de éstas para que la iguana no se resbale al andar o subir por ellas, ya que la madera es lisa (por ejemplo un cordel grapado a lo largo de la bandeja).
Es una buena idea proporcionar un escondite donde la iguana pueda esconderse. Sobre todo en iguanas jóvenes recién adquiridas, es más que necesario, ya que les permite esconderse y evadirse de aquello que les causa tensión por lo que favorece su aclimatación al terrario y la liberación de stress.
Otros accesorios:
Otros accesorios que podemos incluir en el terrario y que nos pueden ayudar a llevar un control más exacto, a ahorrar electricidad, etc... Son por ejemplo un termómetro digital bon varias lecturas e higrómetro; tambien podemos instalar sensores de movimiento conectados a la luz en aquellos terrarios muy profundos o grandes; o termostatos que controlen la temperatura; y un largo etcétera que con imaginación, paciencia y algo de dinero, podremos ir incluyendo en el terrario de nuestra iguana para mejorar su calidad de vida y la de nosotros.
Como ya he dicho varias veces, vosotros tenéis la última palabra a la hora de construir vuestro terrario. Yo os hablo desde mi experiencia, pero experiencias hay miles y se consiguen provando y provando. Lo que yo creo que es correcto puede no serlo o puede mejorarse, todo es cuestión de ponerse manos a la obra.
IDEAS:
Al margen de lo que necesariamente debamos hacer para que nuestra iguana crezca en unas condiciones apropiadas, podemos idear muchas otras cosas que le faciliten la vida a nuestra iguana y a nosotros mismos y que a la vez hagan de nuestro terrario, un terrario original y único.
Estas son algunos de los "inventos" que he realizando para mi iguana y que, o bien se me han ocurrido, o bien he ido viendo en las diferentes páginas de iguanas que existen en la red:
Una almohada: A las iguanas les gusta dormir con la cabeza apoyada en algo elevado. La explicación no la he podido encontrar en ningún sitio pero he observado que algunas veces, si he despertado a mi iguana por la noche, ésta tiene la boca llena de agua (quizá la procedente de los vegetales). Quizás, al dormir con la cabeza elevada, esta agua no les molesta. Es por ello que podéis situar, allá donde vuestra iguana suele dormir, un pequeño tronco, calcetín usado, etc... donde la iguana pueda apoyarse.
Rampas de malla de plástico en lugar de ramas: Utilizar ramas o construir rampas de madera es costoso, le quita luz al terrario, son difíciles de limpiar y difíciles de trepar por nuestra iguana. Fabricarlas con rejilla de plástico como ésta puede ayudar. Además, es muy fácil de quitar, montar y son económicas.
Pequeña puerta lateral: Si nuestro terrario es muy grande y queremos evitarnos el esfuerzo de abrir sus enormes puertas cada vez que le cambiamos el agua o la comida a la iguana (evitando así molestarla en excesivo, evitando la pérdida de calor, etc...). Podemos construir una pequeña puerta lateral por la que introducir la comida y el agua.
Ventanitas laterales: De la misma forma que construimos la puerta lateral, podemos fabricar ventanas laterales por las que poder ver a nuestra iguana desde diferentes ángulos, al mismo tiempo que nuestra iguana curiosea por ellas (algo que les gusta mucho).
Rampa de entrada al terrario: Todas las iguanas tienen la facultad de encontrar el camino a casa. Si queremos facilitarle la entrada al terrario desde fuera ponemos fabricarles una rampa que entre directamente a éste.
Terrario-estantería: Como ya hemos dicho anteriormente, cada persona es libre de fabricar un terrario como le plazca. Yo he construído una especie de terrario que se cuelga a los marcos de las ventanas y tiene forma de gran estantería. Tiene bombilla de calor (infrarrojos), tubo especial, y recipientes para agua y comida. Es ideal para aquellos días soleados o simplemente para aprovechar mejor las sesiones de Free Roaming.
Ruedas: Si tenemos pensado mover el terrario a menudo, o si éste es muy grande, más vale prevenir e instalarle unas ruedas que nos permitan moverlo en caso de necesidad.
Muñeco anti-stress: El celo es una etapa difícil que todo dueño de una iguana tiene que pasar. Si queremos que nuestra iguana se desahogue y liberarla de esa tensión que la caracteriza durante esta etapa, podemos ofrecerle un peluche semejante a ella, para que ensaye su ritual de apareamiento...
Humidificador: En terrarios grandes, suele ser difícil mantener una humedad superior al 60%. Si para mantener la temperatura general del terrario utilizamos un radiador de aceite o termocerámico, podemos colgar en uno de sus costados un portamaceteros alargado de hierro con un recipiente resistente lleno de agua. Con el calor que produce el radiador, el agua se irá evaporando poco a poco y conseguiremos una humedad relativa muy saludable para nuestra iguana.
Diario: Una buena idea que podemos llevar a cabo y que nos puede ayudar tanto a controlar mejor a nuestra iguana y a nuestro terrario, y también a conocerla mucho mejor, es elaborar un pequeño diario en el que controlaríamos los siguientes aspectos:
- Información básica sobre nuestra iguana (dónde la adquirimos, cuánto nos costó, si es macho o hembra, su nombre...), nº de CITES, etc...- Información básica sobre el terrario (cuánto nos costó, instalaciones realizadas, material, dimensiones...)- Control de peso y longitud de nuestra iguana: Podemos elaborar un gráfico donde queden reflejados ambos parámetros. De este modo llevaremos un control exacto de su evolución y crecimiento y podemos detectar alguna anormalidad a tiempo.- Los periodos de muda.- La dieta que seguimos.- La temperatura del terrario en las diversas estaciones del año: Podemos hacer un gráfico para averiguar cómo afecta la temperatura exterior a nuestro terrario.- Visitas veterinarias.- Anotaciones varias sobre la conducta de nuestra iguana y hábitos curiosos que pueda tener (diario).
